3D nyomtatás

[keri]

Minek?
Lehet kapni.

[keri]

[#eljen]
200*200-as panel 144W, de 200W felett felesleges hajtani, pillanatok alatt felmelegszik a szükséges hőmérsékletre.
Én ehhez a felület/teljesítmény arányhoz építenék.
Azért közelítőleg nem árt ha jó az energiasűrűség, mert ha túl nagy a teljesítmény, akkor nagy a hőingadozás. Viszonylag lassan kapcsol a termosztát.

[Szalai György]

Pl. 1,45 fajlagos ellenállású, 0,2mm2 keresztmetszetű és 12m hosszú kantálból lesz neked 88,16 Ohm ellenállású fűtőszálad.
Azon 230V feszültségen folyik majd 2,6A áram és az úgy kb. 600W teljesítmény.
Nagyjából 13A/mm2 áramsűrűséget jelent. Szerintem jó meleg lesz.

Más anyagból vagy más keresztmetszetből is kihozható a 88 Ohm környéke ellenállás, amin a 230V feszültség szintén 2,6A áramot hajt át, és az is 600W teljesítmény.
De más áramsűrűség, ezért más hőmérséklet.

[vjanos]

Kanthal Handbook

Ebben szerintem minden benne van amit tudni kell a feladathoz

[Szalai György]

Számolgatok itten. Jól, vagy kevésbé. . .
Miből lehet a gyári hotbed? (12V 120W 200x200mm)

Normálnak mondható 35 mikrométer vastag réz rétegű nyáklemezen kialakított 5mm széles és 10m hosszú vezetősáv kb. 1,2 Ohm ellenállású. Vagyis 12V-on kb. 120W teljesítményű.
2mm széles sávból ehhez már csak 3,8m-t kell felrakni.

De ha a 18 mikrométer vastag réz rétegű nyáklemezből készül, akkor az 5mm széles sávból is csak 5m hosszú kell.
2mm-es sávval meg csak 2m hosszú.

Miből van a gyári?

[000000000]

Ezekböl a léptecs meghajtokbol ki melyiket használja és milyen verzios pcb kiadást?
TMC2130 TMC2208 TMC2100....

[zip0ji0se]

Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek.

Valami Hasonlót számoltam én is, de még finomítom a dolgot, hogy kevesebb legyen a huzal hossz.

Tudom,hogy van gyári is,de ami nekem kell majd az elég húzós.

A gyáriak amiket láttam fényképen, rézfóliából vannak ki marva.
A szilikonos csodák az egy érdekes lehet, mert abból csak a kivezetés látszik, ami vastag rézdrót.

[keri]

Sima rézből van, de hogy milyen vastag nem tudom.
Szerintem a vékonyabbikból.
1 Ohm-ot mértem amúgy.

[Szalai György]

Reggeli kávé mellé.
Megpróbáltam kiszámolni, hogy a legjobb helykihasználással, a kellő ellenállást mutatva, mi fér rá a gyári hotbed 200x200mm felületére, a kommersz 35 mikrométer vastag rézből.

Az jött ki, hogy akkor a legjobb a felület kihasználása, ha 4,5mm széles vezetősávból 8,5m hosszút rak fel és még marad közte hely az ugyanolyan hosszú 0,2mm széles szigetelő sávnak is.

Ez alapján már szimplának tűnik egy többszörös méretű hotbed tervezése, a házi nyák technológiával.

[keri]

Valahogy keskenyebb szokott lenni a vezetősáv.
Lehet akkor mégis a vastagabb rézfóliásat használják?

Meg ugye érdemes arra ügyelni, hogy a hőálló üvegszálas NYÁK lemezt használja az ember, ne az olcsóbb papírbakelitet.

[keri]

Na itt van az MK2b fűtőlap paraméterei:
 
    Dimensions 214mmx 214mm
    Laminate FR4 1.6+-0.15mm
    2 layer, 35μm copper
    Red Soldermask - both sides
    White Silkscreen - both sides
    Power Input: 12V or 24v
    copper plated holes
    resistance between 1.0-1.2 ohm (12V) or 3-3.4 ohm (24V) (Sainsmart board came in at 1.8 ohm @ 12V/3.6 ohm @ 24V)

12V-on párhuzamosan van kötve a két mező, 24V-on sorosan.
Mondjuk nem értem hogy jön ki nekik az 1 és 3 Ohm
Szerintem névlegesen 2-2.4 Ohm egy mező, akkor párhuzamosan kijön az általam is mért 1-1.2Ohm sorosra meg 4-4.8Ohm és akkor a teljesítmény is 120-144W

Mondjuk én 32V-ról hajtom, így közel 200W a teljesítménye.

[rf63unrk7]

Én csináltam már nagyobb méretű fűtött ágyat.

Nagy asztal fűtése

Elmondom miért nem éri meg:

1. A nyomtatandó műanyagnak nagy a hőtágulása, egy méret felett nem fogod tudni kinyomtatni a nagy darabot, deformálódik/asztalról feljön nyomtatás közben, ha nem akkor utána összemegy/meghajol.

2. Nagy darabnál a selejt készítés lehetősége negyedik  hatvánnyal növekszik (nyomtatás leáll/ megakad/áram elmegy, valami túlmelegszik, stb, stb. ).

3. Ha elsőre sikerül is nyomtatás, és nem csak tizedikre, akkor is a fajlagos költséged nagyobb, mintha kis darabonként nyomtatnál. A 20*20-as asztalnál a fűtési költség elhanyagolható, egy 100 Ft-os darabnál 5-10 Ft.
Egy 40*40-es asztalánél már fele a költség (ott is fűtesz, ahol nem kell). Ez tapasztalat. A program kiírja a darab és a vill. energia költségét.

Asztal költségére is ugyanez vonatkozik.

Mire sikerül, többszörösét fizeted ki, mint ha megveszed a gyári alkatrészt.

Az első asztalom fűtőószálból készült, három szegmensből állt, gondoltam külön kapcsolom majd, a kis és nagyobb daraboknál. Alul-felül üveg volt. A fűtés miatt az eredetileg kifeszített fűtőszál belógott, üveghez hozzzáért, az eltörött alul-felül.

Következő eset: Vettem egy tudus 1600 fokig (vagy valami hasonló) hőálló pasztát, amit a kémények koracél csöveit ragasztják össze. Ezt tettem be a két üveglap közé. A két üveglap között persze nem kötött meg az anyag, az üveg elrepedt, szétszedéskor eltörött.

Harmadik kísérlet: távtartók, két üveg, majdnem jó, kiderült a három szegmensem eltérő ellenállású, nem egyformán melegesdett üveg törött...

Negyedik kísérlet: fűtőszál kidob helyette rézdrót 0.7 mm körül, valahonnan maradt ez volt. Ellenállást mértem, hossz számolva, alul bútorlapba csavarok, feltekertem rá, 1*1 cm fa távtartó, négy oldalra, rá az üveg. Első üveg itt is eltört, mert túl gyorsan fűtött, újra csinálam, most 5 perc alatt fűt fel 70 fokra, de azótra nincs vele gondom.
A tápegység 3 db tök egyforma trafó, aminek a 220 V oldalát kapcsolom.

Az egész projetem azért indítottam, mert hulladékokból akartam használható 3d printert csinálni, és akkor amikor csináltam, még nem lehetett mindent kapni a 3D printerekhez. Talán még sima 20*20-as asztal sem volt...

A nagyobb 3d nyomtatók (ez a fajta) akkor fognak elterjedni, ha valaki feltalálja a zéró hőtágulási együtthatójú műanyagot. Ez mondjuk 3-4 Nobel díjas projekt, és 20 év...  addig felejtős.

Még annyit: tervben van egy nagyobb darab amit nyomtatni tervezek, ez egy 2500*70 cm darab lenne. Tehát két és fél méter hossz...
De addig nem állok neki, amíg csak a nagy nyomtatóm működik, előbb öszerakom a hagyományos kicsit, azzal fogom kinyomtatni darabonként, és összeragasztom, csavarozom...

Ö lesz a kisebbik:

Dekta kicsi

[keri]

Jó kis beszámoló.

Amúgy a Devecz Miklós féle furatos asztal nem opció?
Esetleg PEI műanyag lap bevonat is hasznos lehet nagyobb nyomtatásnál.Jól tapad rá a műanyag és gondolom nagyon közel van a hőtágulása, mivel az is műanyag.

[rf63unrk7]

Ha sima trafórol hajtja meg az ember, akkor annak is esik a feszültsége, ha rákötöd ezt a kis ellenállású fűtést. Ez elviheti a képletet...  És persze a tarfó is kurvára melegszik...
Alacsony feszültségnél ez könnyen előfordulhat.

A kapcs üzemű tápoknál nem tudom, mennyire szól ez bele...
Nem vagyok villamosmnérnök...

[rf63unrk7]

De, már kinéztem magamnak azt a megoldást is, de sajnos nincs időm megcsinálni, a második printeremhez megvan minden másfél éve és ott áll.. (család/lakás/munkahely egyebek...)
Egy kis minimaróhoz is megvan minden, az is csaak áll alaktrészenként... pedig nagyon csinálnám már...