3D nyomtatás

[4k8k3wrf3]

Sziasztok valaki tud valami olyan alternativ dolgot mint 3Dtouch ? hátha valaki tud valamit. Maga a működési elve(megtapintja asztalt)

Köszi

[TBS-TEAM]

?
Leírhatnád mit is szeretnél[#nemtudom][#nemtudom]

[morvfer7]

Proximity Sensor

[000000000]

Hát melyik jó neked....[#vigyor]

[000000000]

Egyik sem kell. Be kell állítani rendesen (időt kell rá költeni hogy jó legyen), üveglapra kell nyomtatni és kész. Hónapokon keresztül semmi új beállítás nem kell, annak ellenére hogy filamentet minden nyomtatás után kihúzom ha már aznap nem nyomtatok mást, másnap újra bedugom, vagy azt a színt, vagy mást. A mai napot most fogja kezdeni... Az én nyomtató asztalom nem változik.

Tavaly szeptemberben állítottam be utoljára amikor átköltöztem másik szobába a házban, azóta csak ellenőrzés van minden nyomtatás után. Megmérem egy egyréteges külső karika magasságát, na meg a végeredményt is. Ha jó, nem kell semmi beállítás, ha nem akkor csavarozgatok amíg jó lesz.

[keri]

Akkor te vagy az egyetlen. (meg gyanítom PSoft, mert neki olyan a nyomtatója mint Chuck Norris [#rolleyes] mindennél IS jobb [#nyes])

De a legtöbb helyen függ a hőmérséklettől az asztal szintezés. Ha azonos hőmérséklettel nyomtatok akkor többnyire nekem is egységes marad, de ha vékony kezdő réteget használsz (0.1mm), ami a szép aljához szükséges, akkor nagyon érzékeny még a nyitott ajtóra is.
0.2mm-es fúvóvókával meg még duplázódik az érzékenység.
Bár én is kézzel állítom, mert az olcsó BlTouch szenzorok nem elég pontosak ehhez.

0.3mm-re állított kezdőrétegnál általában tényleg nem kell ilyesmivel foglalkozni, de nem is olyan jó az eredmény akkor, és ilyen értelemben itt meg már felesleges a szenzor valóban.

Másik hogy üvegnél nekem sem gond, ha belenyomódok, mert a rugók ellenében simán eltolja, de műanyag asztalnál sérülést okoz, ezért ott szinte kötelező ilyen szenzor.

[000000000]

Nálam is igy van mechanikusan be van 4 sarok állítva oszt jó!
Ha meg elmászik idővel az meg rávilágít váz merevségi problémákra ....[#rolleyes]

[szf]

Milyen az a műanyag asztal?

[000000000]

Igen, lehet hogy kevesen vagyunk auto-level használás nélkül, de szerintem azért mert mindenhol interneten mindenki azt használja és a kezdők azt hiszik anélkül nem lehet nyomtatni, vagy nincs tudásuk / türelmük kinyomozni miért kell. Én is így kezdtem, vettem és kipróbáltam minden falyta dolgot, de rájöttem a legjobb ha a csavart (illetve az anyát az asztal alján) kicserélem egy saját tervűre, és beállítom rendesen az asztalt. Ez már régen volt, azóta semmi más nem kell.

0,2 mm, 0,15 mm, néha 0,1 mm első rétegeket használok, attól függ mit csinálok. Különböző hőmérsékleten nyomtatok, első rétegek 205 fokon, többi 190 fokon megy, az asztal pedig 70 fok után 65 re megy le. A nyomtató ajtó mellet van, ami néha csukva, néha nyitva, néha nyitogatva van nyomtatás közben, de probléma nincs.

Szerintem ez a probléma túlzásba van, vagy hibákat rejtőztet. Például a NYÀK melegített asztal az nem jó mert meggörbül, púposodik, alumínium sokkal jobb. Eddig még nem mértem hideg / meleg asztal vastagság különbségét, de szerintem figyelmen kívül lehet hagyni, mert kevés a különbség, ha pedig van, akkor az egész rétegen ugyan annyi.

Például egy tipikus alumínium lineáris hőmérsékleti együtthatója 0,000023 m/m°C (23 μm/m°C. Ez aszt jelenti hogy az a 3 mm ha 22°C-ról 70°C-ra megy akkor 3,0033 mm vastag lesz. Az üveglap még annál kevesebbet változik, úgyhogy azt nullának látom. Ha kiszámolnám akkor a 3 mm lap 22 fokon 3,0008 mm-re növekedett vastagsága. [#kacsint] Ezeket nem tudom mérni a műszereimmel. [#nemtudom]

Ezt reggel csináltam. Passzol jó a 8 mm-es csavarra menet javítás nélkül, nem szorul, se nem lötyög. A magassága meg pontosan 24,00 mm, ugyan az ami a rajzon.

        

[RJancsi]

Nem is azzal van a baj, ha a 3 mm-es asztal 3 ezreddel vastagabb lesz. De ha ezt a hőtágulást a kb. 250 mm-es asztal szélességre/hosszra vetíted, ha nem egyenletes a fűtés és az asztal alja/teteje között keletkezik pár század mm hosszkülönbség, az már elég jó "kiflit" tekerhet az asztal síkjába. Márpedig az asztalfűtés ott "kimarad" ahol az asztal rögzítve van, a szélekig pedig nem is szokott kiérni a fűtés.

[keri]

Nekem sincs...de hasznos lenne.

[keri]

Nekem simán látszik az első rétegen az üveg deformálódása is.
Üvegszálas NYÁK az egyik fűtőlapom, na az brutálisan púposodik. Ha közvetlenül ráteszem az üveget akkor az is.
De hagytam egy kis légrést, és így nem tudja felnyomni, így már elfogadható, de attól még szintezni kell ha precíz alapot akarok.
Nem az alkatrész mérete a lényeg, mert az a páratartalom változásával tizedeket tudd változni magától is, hanem hogy ne is legyen túl sok, se túl kevés a kezdőréteg anyaga.

[keri]

De ha éppen kiérne, akkor is nagyobb a hőleadás a széleken, valamint az egyik felét fűtöd, a másik fele hűl, teljesen logikusan púposodni fog minden.
Alu is, de az alu jobb hővezetése és viszonylag jó merevsége miatt kisebb ez a feszültség.

[000000000]

Ez nem ennyire egyszerű... Mert hogy mekkora lesz a "kifli" az is attól függ miből van az asztal. Nekem nincs "kifli", legalább is nincs nagyobb min pár ezredes hajtású. Ha "kifli" lesz akkor az hiba / gyengeség. Azért írtan hogy gyengeséget / hibákat el lehet dugni ezekkel az autolevel dolgokkal, de szerintem jobb ha a gépre figyelünk és amit kell azt megjavítunk vagy kicserélünk. A fűtő asztal fontos része egy 3D nyomtatónak, én inkább arra költenék pénzt meg időt hogy az legyen jó. De a legtöbben azt látják jónak ami gyorsan melegszik, én meg azt ami egyenletesen megy.

[keri]

Akkor neked valószínűleg cirkónium oxidból van az asztal ha ennyire precízen tartja a síkot melegítésre [#vigyor]

Nézd én mindent elhiszek arról amit tapasztalsz, de azért ha ugyan az az asztal konstrukció nálad nem deformálódik, nálam igen, akkor ott valami téridő görbület lehet, de én inkább arra tippelek, hogy téged nem zavarnak azok a hibák amik engem igen.